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Vinos tintos del sur de Francia

Vinos tintos del sur de Francia

Las variedades tintas Pays d’Oc tienen precios de ganga

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Los vinos del sur de Francia se benefician de reglas relajadas

En Francia, la denominación de origen de un vino y las reglas que rigen su producción son tan importantes para los consumidores como la variedad de uva para el consumidor estadounidense.

Ésta es una de las razones por las que los productores que elaboran vinos pays d’Oc IGP tienen la mira puesta en el mercado estadounidense. Liberados de las regulaciones, los enólogos pueden elaborar vinos como quieran, a menudo a precios menos costosos. Casualmente, la mayoría de estos vinos son varietales.

Aquí hay cinco variedades tintas populares de Pays d’Oc.

Gerard Bertrand reserve speciale pinot noir pays d’Oc 2012 ($ 12). El vino tiene sabores pinot clásicos de cerezas oscuras con cuerpo medio y un final crujiente.

Luc Pirlet reserve syrah-Mourvèdre pays d’Oc 2012 ($ 11). Un vino muy frutal y de cuerpo moderado, tiene sabores de cereza brillante con ribetes amargos equilibrados.

Le Jaja de Jau syrah pays d’Oc 2012 ($ 8). Este es un buen vino para todos los días con sabores sencillos de mora y chocolate y un final sabroso.

Laroche cabernet sauvignon pays d’Oc 2012 ($ 12). Sabores de frutas de cereza con muchos tallos de cereza y chocolate negro en el final, esta botella ilustra el lado sabroso del cab sauvignon.

B&G reserve cabernet sauvignon pays d’Oc 2012 ($ 9). Buena fruta fresca, pero parece más un merlot alegre que un taxi sabroso.


Vinos tintos del sur de Francia - Recetas

El suroeste de Francia realmente significa todas las regiones vinícolas en el barrio suroeste del país con la mayor excepción de la más importante, Burdeos, y la región de Cognac al norte inmediato, que disfrutan de un estatus separado. Esta colección de trapo se puede dividir a grandes rasgos en aquellas que son efectivamente continuaciones de Burdeos, sus variedades de vid y sus estilos de vino río arriba de la propia región de Burdeos, y las más al sur y al este que tienen su propia identidad distintiva. Todos ellos, sin embargo, están influenciados por el Atlántico más que por el Mediterráneo, y tienden a tener el mismo tipo de estructura (de cuerpo ligero a medio) que el burdeos.

En la primera, Bordeaux Fringes, la categoría cae Bergerac (y sus sub-denominaciones Montravel, Rosette, Saussignac, Pécharmant y Monbazillac), Buzet, Cahors, Côtes de Duras y Côtes du Marmandais.

Bergerac continuará trabajando para establecer una identidad verdaderamente independiente del gran hermano comercialmente agudo que se encuentra al final del río Dordoña (la ciudad de Bergerac está apenas a 50 km / 30 millas al este de St-Émilion de Burdeos). Sin embargo, un puñado de productores como Luc de Conti en Château Tours des Gendres y Gérard Cuisset de Château les Miaudoux ahora están produciendo vinos ambiciosos para competir con algunas de las ofertas más inteligentes de Burdeos. Vinos vendidos como Côtes de Bergerac suelen estar más concentrados que el Bergerac puro, pero muchos de los embotellados locales son básicamente lo que sugiere el mapa, primos del campo del burdeos rojo y blanco seco. Con la excepción de Monbazillac, las sub-denominaciones de la región rara vez se ven fuera de Francia. En años muy soleados como 1990 y 2000, Monbazillac puede proporcionar algunos blancos dulces verdaderamente de gran valor hechos a la imagen de Sauternes pero con mucho más Muscadelle y virando hacia los sabores ligeramente más obvios del azúcar de cebada en lugar de la crème brûlée. Un número creciente de productores de Monbazillac están dispuestos a esperar a que se desarrolle botrytis (podredumbre noble) en años excepcionales, y algunos de los vinos resultantes pueden ser gangas. Domaine de l'Ancienne Cure, Châteaux La Jaubertie, de Panisseau, du Priorat y Tirecul la Gravière han elaborado vinos distintivos con Clos d’Yvigne en Saussignac prometedora.

Inmediatamente al sur de Bergerac está Côtes de Duras, con el cual Côtes du Marmandais centrado en la ciudad de Marmande, continúa bordeando Burdeos en el sentido de las agujas del reloj. Es la historia más que la geografía lo que excluye a estos viñedos del acogedor paraguas de la denominación de Burdeos y me quitaría el sombrero ante cualquier catador ciego que pudiera distinguir infaliblemente entre las denominaciones de Burdeos, Bergerac, Côtes de Duras y Côtes du Marmandais.

Buzet produce vinos similares, pero con un poco más de embutido y dirección cohesiva, ya que la región está gobernada en gran parte por una cooperativa local particularmente ambiciosa que ha sido uno de los mejores clientes de los toneleros franceses durante muchos años.

Cahors es otro asunto. De hecho, muchos productores de Cahors en el río Lot se sentirían insultados de ser clasificados como una sombra de Burdeos, ya que los vinos han marcado su propia personalidad muy distinta, principalmente porque las devastadoras heladas invernales de 1956 golpearon las viñas de Cahors de manera particularmente grave y una replantación dramática. El programa se llevó a cabo prácticamente desde cero. En lugar de depender de la receta estándar de Burdeos de variar las proporciones de Merlot con los dos Cabernet, Cahors depende principalmente de una variedad considerada relativamente menor en Burdeos, Malbec (llamada Auxerrois en Cahors y Côt en el Loira), típicamente reforzada con más o menos Merlot y / o Tannat. (El Cabernet Sauvignon no maduraría de manera confiable tan lejos tierra adentro.) El resultado es un tinto campestre regordete, con mucho cuerpo pero a veces bastante áspero, aunque los elaborados con uvas cultivadas en la tierra de la meseta menos fértil duran notablemente más que los productos de las tierras bajas. Cahors ha atraído a varios forasteros adinerados, ya sea de París o Nueva York, y su encarnación más moderna contrasta con su reputación histórica como vino de color oscuro y profundo para mezclar con la materia insípida que se produce río abajo en Burdeos. La inspiración proviene de la aterciopelada actuación del Malbec en Argentina. Châteaux du Cèdre, Lagrezette y Triguedina, y Domaines des Savarines y Cosse-Maisonneuve se esfuerzan más que la mayoría.

Casi al este de la ciudad de Burdeos y, sin embargo, en el interior llano y salvaje de Francia, el Macizo Central, el Marcillac, Entraygues y Estaing las denominaciones se aferran a la existencia con vinos distintivos perfumados y picantes que deben mucho a la vid local Fer Servadou, de esas que hacen temblar a los detectives de variedades de vid como yo. La cooperativa local es un productor importante, al igual que Le Vieux Porche.

Gaillac tiene una identidad e historia indiscutiblemente bastante distinta a la de Burdeos. Es casi seguro que las vides se plantaron en las tierras de cultivo onduladas alrededor de la histórica ciudad de Albi mucho antes de que fueran conocidas en la región de Burdeos, y se utilizaron durante mucho tiempo para fortalecer los rojos claros que se producen río abajo. Todo lo cual le da a los lugareños una cierta superioridad inherente, pero la verdad es que en el mercado moderno, Gaillac aún no ha causado mucho revuelo. Aquí se planta una variedad tan amplia de variedades de uva, y una variedad tan amplia de estilos de vino, que Gaillac tiende a ser un héroe local más que una superestrella internacional. Las variedades tintas locales más interesantes son Duras (sin relación con Côtes de Duras) y Fer of Marcillac (conocida localmente como Braucol), pero generalmente se mezclan con Gamay y Syrah (importaciones de Beaujolais y Rhône respectivamente) y, a veces, Cabernets. y Merlot de Burdeos. Mauzac es la variedad blanca característica de Gaillac y agrega un cierto toque de cáscara de manzana a sus blancos, que vienen en todos los grados de dulzura y efervescencia. Las variedades blancas de Burdeos de Sauvignon, Sémillon y Muscadelle también se cultivan ampliamente, junto con las especialidades locales Len de l'El y Ondenc. ¿Es de extrañar que la imagen de Gaillac sea confusa? La denominación está dominada por cooperativas, pero Robert Plageoles es la estrella mediática de la denominación y responde tanto al champán como al jerez.

Frontón es una pequeña pero interesante denominación de tintos y rosados ​​al norte de Toulouse, donde se conserva la granulada variedad local Négrette, y productores como Châteaux Bellevue-La-Forêt y Montauriol elaboran vinos completamente modernos, casi "internacionales".

Pero los vinos realmente característicos del suroeste provienen de Gascuña (país de Armagnac) y del País Vasco en el extremo sur del interior del Atlántico.

Madiran es el vino más sustancioso de la región, un tinto 'masculino' de color profundo, envejecido en barrica, elaborado para durar y durar, principalmente debido a la variedad local Tannat (cuyo nombre, se supone, deriva de su contenido de taninos que fruncen la boca). Es este nivel de tanino lo que ha llevado a Madiran al centro de atención vinosa en los últimos años, ya que se ha asociado con ciertos beneficios para la salud. Hay algunos enólogos interesantes aquí, como Alain Brumont de Châteaux Bouscassé y Montus, que parecen haber dominado la sutileza y la suavidad de la variedad, que generalmente se mezcla con los Cabernets y un poco de Fer (conocido localmente como Pinenc). Otros productores notables incluyen Château d'Aydie y Domaine Laffitte-Teston. Patrick Ducornau también ha influido en el pionero de la microoxigenación, una técnica que ahora se utiliza bastante para hacer vinos más redondeados. Cualquiera que tenga un interés serio en el vino debe estar atento a los desarrollos en este puesto avanzado de vinificación gascón, a menudo subestimado y orgulloso.

El grupo de cooperativas locales, conocido colectivamente como Plaimont, ha desempeñado un papel importante en la reactivación de las tradiciones vitivinícolas de la zona y es el productor más importante del vino a buen precio. St-Mont así como de la auténtica ganga de Gascuña, vino IGP blanco seco afrutado elaborado con uvas sobrantes según los requisitos de los destiladores de Armagnac y vendido como Côtes de Gascogne. Una contraparte del país de Cognac al norte, conocida como Charentais, también está disponible ahora.

El vino blanco elaborado en el distrito de Madiran, en cantidad relativamente pequeña, tanto seco como dulce, es Pacherenc du Vic-Bilh, que en sí misma es una sombra a menudo ligeramente más pálida del gran blanco de este rincón de Francia, Jurançon, realizado en las verdes estribaciones de los Pirineos occidentales alrededor de la ciudad de Pau, no lejos de Lourdes. Una paleta de variedades de uva locales es responsable de Pacherenc, pero el picante Jurançon verde-dorado depende de sus propias especialidades de vid, Gros y Petit Manseng. El Petit Manseng de bayas pequeñas es la clave para hacer Jurançon Moelleux, que debe su dulzura no a la podredumbre noble, sino a que se marchita o pasa de la vid. Jurançon viene seco (sec) o dulce (moelleux). Domaine Cauhapé elabora algunos de los mejores vinos (el seco puede ser un gran aperitivo), pero también han llegado excelentes botellas de Bru-Baché, Château Jolys y Charles Hours en Clos Uroulat.

La pequeña denominación de Tursan está reviviendo, con sofisticados vinos blancos con crianza en roble, en particular de Michel Guérard con la etiqueta Baron de Bachen, y los vinos ligeros de Bearn (de la fama de la salsa bearnesa) también se producen en varias partes diferentes de esta área.

Pero la verdadera curiosidad proviene del País Vasco, donde viñedos altos casi peligrosamente empinados en los Pirineos mismos producen blanco, rosa y rojo claro. Irouléguy, principalmente de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat y Gros y Petit Manseng. La cooperativa elabora vinos interesantes, ligeros pero firmes, y el ex enólogo de Pétrus Berrouet ahora elabora allí su Herri Mina.


Tripas de Cordero de Marsella

Las patas y tripas de cordero estilo Marsella se denominan comúnmente Pieds et Paquets o Pieds-Paquets en el sur de Francia. Estas 'manitas y tripas de cordero' se han convertido en un elemento tradicional de la gastronomía Provenza-Alpes-Costa Azul, muy apreciado por los amantes de los despojos.

Lo tipico Pieds-Paquets El plato de cordero de Provenza-Alpes-Costa Azul se remonta al final de la Edad Media y todavía conoce un gran éxito en esta región de Francia. La receta auténtica de las tripas de cordero de Marsella es bastante precisa y requiere el renombrado saber hacer de los cocineros provenzales. Esa es una de las razones por las que Pieds et Paquets se reserva tradicionalmente para reuniones de pueblos y reuniones familiares en el sur de Francia.

Compuesto por estómago de cordero y patas cocidas con panceta de cerdo, la popularidad de esta especialidad del sur de Francia radica en los deliciosos 'paquetes' o 'paquetes' elaborados con tripas de lámpara, rellenos de tocino o jamón y persillade (salsa típica francesa con perejil), luego enrollada y atada con una cuerda. Estos corderos de Marsella paquets rápidamente se convirtió en una especialidad popular de la gastronomía Provenza-Alpes-Costa Azul.

El plato de despojos de Marsella se puede cocinar con oveja o cordero, pero la receta tradicional francesa especifica que tanto los paquetes como las patas deben guisarse durante al menos 8 horas con tocino rayado, tomates, vino blanco y finas hierbas de la Provenza.

¡Sugerencia! Los amantes de la cocina provenzal quedarán encantados con este plato tradicional de cordero de Marsella, a menudo complementado con patatas al vapor espolvoreadas con perejil picado. A los habitantes de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul les gusta acompañar al Pieds-Paquets con un sabroso vino tinto de Bandol, Vaqueras o Cairane.

Y para un toque más de Provenza, pruebe el delicioso Calissons d'Aix - especialidad dulce de Aix en Provence - ¡para terminar su cena!

Local Pieds-Paquets son una joya de la gastronomía para los cocineros del sur de Francia: después de haber cocido los paquetes de tripas de cordero, preparado la cazuela con las manitas, finalmente se puede dorar el plato, cocinar las tripas de Marsella gratinadas justo antes de servirlas. ¡El resultado es simplemente delicioso!


Una guía para principiantes del vino francés

La idea de abordar Francia, los acentos y las regiones de cultivo y las diferentes añadas, puede parecer una tarea enorme e inmanejable para cualquiera que quiera comenzar a aprender sobre el vino. Pero incluso los profesionales del vino más experimentados a veces pronuncian mal las palabras, por lo que no debe preocuparse. La guía de hoy le ayudará a sentirse un poco más cómodo en la sección francesa de su tienda de vinos local.

Los vinos franceses pueden ser confusos porque rara vez ponen el nombre de la uva en la botella. En su lugar, pusieron un nombre de lugar controlado, que aparece en la etiqueta como el "Appellation d'Origine Contrôlée". A menudo verá esto abreviado como AOC o, para ajustarse a la terminología de la UE, AOP. Las reglas para la elaboración del vino y el cultivo de la uva en cada denominación se han desarrollado a partir de la larga historia de cada región.

¿Por qué poner el lugar en la etiqueta en lugar del nombre de la uva? Mucha gente diría que se debe a la noción de terruño. Básicamente, el terruño es la expresión del vino del lugar de donde procede. Cuando los enólogos hablan de terruño, están hablando de una variedad de cosas que influyen en la vid, incluido el tipo de suelo en el que está creciendo, la pendiente y la elevación del viñedo, así como el clima y el clima.

Aunque es difícil hacer generalizaciones amplias, es posible que descubra que los vinos franceses tienden a centrarse menos en los sabores de frutas que los vinos de las regiones de cultivo más nuevas del Nuevo Mundo. Los vinos franceses pueden describirse como terrosos o minerales, lo que significa que saben un poco a tierra, tiza o hongos.

Hoy cubriremos algunas de las principales regiones que debe conocer.

Borgoña

Cuando alguien dice "Borgoña rojo", está hablando de Pinot Noir. Y cuando dicen "Borgoña blanco", se refieren a Chardonnay. Pero como con la mayoría de los vinos franceses, no verá esas uvas en la etiqueta, por lo que vale la pena conocer un poco las famosas regiones vitivinícolas de Borgoña: está Chablis en el norte, la Cote d'Or entre Dijon y Lyon, Cote Chalonnaise, Mâcon y Beaujolais.

La mayoría de los vinos de Borgoña se dividen en cuatro niveles principales de calidad. Los vinos regionales (que solo están etiquetados, por ejemplo, Bourgogne Rouge, Bourgogne Blanc o Cremant de Bourgogne) están en la base, hechos con uvas de cualquier lugar de Borgoña. A medida que aumenta el prestigio, obtienes uvas de un área cada vez más específica. Los siguientes de los vinos regionales son los específicos de un pueblo, luego los vinos procedentes de viñedos de primer nivel cru y, finalmente, la clasificación superior es para los vinos de los sitios más prestigiosos, llamados viñedos de gran cru.

Las denominaciones de Borgoña se adjuntan al terreno, independientemente de quién esté elaborando el vino. Algunas parcelas pueden tener docenas de productores, y cada bodega posee algunas hileras de vides. ¿Cómo terminó Borgoña con este sistema? Bueno, se trata de la historia. Los monjes han estado cultivando esta tierra durante siglos y observaron qué lugares parecían mejores para cultivar uvas. Los viñedos se dividieron entre varios propietarios a medida que pasaban las generaciones porque el código napoleónico estipulaba que los viñedos de una familia se dividían entre sus hijos, no se heredaban todos juntos.

Chablis, la parte más al norte de Borgoña, es famosa por los vinos blancos elaborados con chardonnay. Si la etiqueta dice Appellation Chablis Contrôlée, el vino generalmente será fresco con una mineralidad calcárea, similar a la concha de ostra; muchos de estos vinos no se envejecen en barricas de roble.

La Cote d'Or se compone de dos regiones principales, Cote de Nuits en la zona norte y Cote de Beaune en el sur. Cote de Nuits es más conocida por su Pinot Noir y Cote de Beaune es famosa por su Chardonnay.

Moviéndose hacia el sur, encontrará dos regiones que sirven como excelentes (y a menudo más asequibles) introducciones a los vinos de Borgoña: la Cote Chalonnaise y el Mâcon. Encontrará grandes ofertas en Pinot Noir de Givry o Mercurey. Para Chardonnay, busque Pouilly-Fuissé, St-Véran o Rully.

El vino tinto en Borgoña se trata principalmente de Pinot Noir, pero hay una excepción: Beaujolais. En esta zona se elaboran deliciosos vinos tintos a partir de la uva gamay. Hay mucho más en estos vinos que el Beaujolais Nouveau de producción rápida destinado a las celebraciones de la cosecha, esos vinos baratos realmente no representan la calidad de la región en general. Los vinos de los diez 'crus' de Beaujolais son amados entre los fanáticos del vino y, a menudo, son una gran ganga. Hay diez crus, pero algunas de las que más verás son Morgon, Fleurie o Moulin-A-Vent.

Burdeos

Los vinos de Burdeos son casi siempre una mezcla de diferentes uvas. Si está comprando vino tinto, puede incluir Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet Franc y / o Petit Verdot. ¿Cuál es la uva dominante en la mezcla? Depende de dónde sea la botella.

La región de Burdeos a menudo se divide en la margen izquierda y la margen derecha. El área está dividida por el río Gironde, que tiene dos ríos más pequeños, el Garona y el Dordoña, que desembocan en él (imagínese una forma de 'Y' invertida).

La margen izquierda, en el lado oeste, incluye Medoc y Haut Medoc (al norte de la ciudad de Burdeos) y Graves (al sur de la ciudad). Los famosos pueblos de St. Estephe, Pauillac, St. Julien y Margaux se encuentran en Haut Medoc. La región de Graves al sur de la ciudad incluye Pessac-Leognan, hogar del famoso Chateau Haut-Brion.

Las mezclas de vinos de la margen izquierda generalmente están dominadas por Cabernet Sauvignon, mientras que las mezclas de la margen derecha, el lado este, que incluye St. Emilion y Pomerol, están más centradas en Merlot.

Entre las dos ramas del río en forma de 'Y' hay una región llamada Entre Deux Mers, conocida por sus vinos blancos elaborados con Sauvignon Blanc, Semillon y Muscadelle.

Es posible que haya escuchado los términos "primer crecimiento" o "segundo crecimiento" en relación con los vinos elegantes de Burdeos. Estas clasificaciones provienen de un sistema de clasificación que data de 1855, cuando las fincas vitivinícolas de la región se clasificaron en orden de calidad desde 'primer crecimiento' hasta 'quinto crecimiento'. 160 años después, algunos de los mejores vinos siguen siendo realmente alucinantes. y caro. A diferencia de Borgoña, la clasificación en Burdeos se basa en el productor, no en el terreno específico donde se cultivan las uvas.

Loire

Las regiones vinícolas cercanas al río Loira se pueden dividir en cuatro secciones: el Pays Nantais, Anjou-Saumur, Touraine y los viñedos centrales.

Empecemos por el océano, ¿de acuerdo? El Pays Nantais (llamado así por Nantes, la ciudad más grande de la zona) es el más cercano al Atlántico y famoso por Muscadet, un vino blanco amante de las ostras elaborado con la uva Melon de Bourgogne. Es probable que veas 'Sur Lie' en una buena botella de Muscadet, significa que el vino se quedó con las células de levadura muertas, o lías, después de la fermentación. Esto agrega una riqueza de textura cremosa al sabor fresco y salado del vino. (Una cosa que hay que tener en cuenta: el Muscadet es definitivamente diferente del Muscat, una uva aromática que a menudo se elabora como un vino seco).

Viajando hacia el este desde el Pays Nantais, llegamos a Anjou-Saumur y Touraine. La uva blanca Chenin Blanc y el tinto Cabernet Franc son las más comunes aquí. Nos encantan los Chenin Blancs secos de Savennières, así como los ejemplos secos y más dulces de la uva elaborada en Vouvray. Si está buscando Cabernet Franc, busque vinos tintos de Chinon y Bourgueil. Si bien también se encuentra en la mezcla de Burdeos, por sí solo, Cabernet Franc se expresa con cereza negra, vegetales verdes herbáceos y mucha tierra para macetas. También encontrará Pineau d'Aunis picante, ácido y brillante en Anjou y Touraine.

Los viñedos centrales son conocidos principalmente por su Sauvignon Blanc. La denominación de Sancerre es la más conocida y, a menudo, la más cara. Sus vecinos pueden proporcionar un excelente punto de entrada con la misma expresión agria, a veces herbácea. Busque vinos de las denominaciones adyacentes de Menetou-Salon y Pouilly-Fumè, o de las cercanas Reuilly y Quincy.

Champán

Es posible que haya escuchado antes que se supone que no debe llamar a cada vino espumoso Champagne. Solo es Champagne si es del región de Champagne. (Y de hecho también elaboran algunos vinos tranquilos, sin burbujas, aunque tampoco se llaman Champagne).

¿Qué hace que Champagne sea especial, más allá de la región donde se cultivan las uvas? los método champenoise, también conocido como método tradicional. La idea básica de este proceso intensivo en mano de obra es la siguiente. Las uvas algo poco maduras se fermentan primero para hacer un vino tranquilo normal con un alcohol bastante bajo. Este vino se embotella y luego se somete a una segunda fermentación en la misma botella que te llega de la tienda a casa. Se agrega un poco de levadura y azúcar a cada botella de vino para comenzar una segunda fermentación. La botella generalmente se cierra con una tapa corona (como una tapa de cerveza). La levadura convierte el azúcar añadido en alcohol y, dado que la botella está tapada, el dióxido de carbono que se produce naturalmente se captura y permanece en el vino en forma de burbujas.

Después de esta fermentación secundaria, las botellas de Champagne tienen que pasar por un laborioso proceso llamado cribado. En el transcurso de varias semanas, los frascos se giran y se bajan lenta y gradualmente hasta que se dan la vuelta. El objetivo es introducir toda la levadura muerta en el cuello de la botella para poder eliminarla. ¿Ves un patrón con esta levadura sobrante? Las lías aportan mucho al vino resultante y los champagnes tienen que envejecer con la levadura durante al menos un año antes de dar el siguiente paso.

Cuando están listos para funcionar, los cuellos de las botellas se congelan y, en un momento de caos organizado llamado degüelle, la tapa de la corona de la botella se abre y la presión que se ha acumulado en el vino expulsa la levadura congelada. depositar. La botella se remata con un poco de vino y, a veces, con azúcar (la dosis) antes de taponarla y sellarla con una jaula de alambre.

Dado que las uvas a menudo luchan por madurar completamente cada año en el ambiente fresco del norte, los vinos de Champagne a menudo no son añejos (NV), lo que significa que la botella contiene una mezcla de vinos de diferentes años. El champán también puede ser de una sola añada, que generalmente es un muy buen año.

Todo este arduo trabajo significa que el champán es definitivamente caro, a menudo comienza alrededor de $ 40. También puede buscar vinos elaborados con el método tradicional en otras áreas de Francia, a menudo por alrededor de $ 20. Un tipo fácil de detectar es cualquier cosa que tenga la etiqueta "Cremant". Estos vinos procederán de otras zonas de Francia, como Borgoña, Alsacia o el Loira.

Verá 'Premier Cru' y 'Grand Cru' en las botellas de Champagne; esta etiqueta se aplica a todo el pueblo de donde proviene la uva, en lugar de viñedos específicos.

Alsacia

Encontrarás Alsacia justo en la frontera alemana de Francia. Durante los últimos cientos de años, Francia y Alemania han alternado la posesión del área y permanece una mezcla única del patrimonio vitivinícola de cada país. A diferencia de la mayoría de las regiones francesas, los vinos de Alsacia con mayor frecuencia hacer tener la uva de la etiqueta. Las uvas más exaltadas de la región, llamadas uvas nobles, son Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer y Muscat. En Alsacia, estos vinos son inusualmente intensos y minerales, no los vinos frescos y afrutados que cabría esperar de estas uvas.

Si ve 'Gentil' en la etiqueta de un vino alsaciano, significa que la botella contiene una mezcla de uvas nobles (así como hasta un 50% de vino de otras uvas). Estas mezclas pueden tener un valor particularmente bueno. Los ejemplos alsacianos de Pinot Blanc y Sylvaner también son deliciosos y generalmente son mucho más baratos que los vinos elaborados con uvas nobles.

Si bien la mayoría de las uvas cultivadas en Alsacia son blancas, Pinot Noir aparece por sí solo como vino tinto y en cremant d'alsace burbujeante.

Ródano

Es posible que haya oído hablar de Châteauneuf-du-Pape o Hermitage: esas denominaciones se encuentran en el Ródano. El río Ródano nace en los Alpes y fluye hacia abajo a través de Valence y Aviñón, terminando en el Mar Mediterráneo en la zona cercana a Marsella. El área generalmente se divide en dos partes principales: el Ródano Norte y el Ródano Sur.

Cuando piense en el norte de Ródano, piense en Syrah. La uva encuentra su expresión más picante y carnosa en las empinadas laderas que bordean el río. Una buena forma de adentrarse en estos vinos es probar St. Joseph o Crozes-Hermitage, pero incluso estos pueden ser un poco caros. Algunos productores talentosos elaboran vinos bajo el humilde Vin de Pays Collines Rhodaniennes, y estos pueden ser deliciosos y extremadamente asequibles. También verá vinos blancos elaborados con uvas Viognier en esta área.

El soleado sur del Ródano tiene que ver con la mezcla, con Grenache a la cabeza. Suelen ser "GSM", abreviatura de Grenache, Syrah y Mourvèdre. Otras uvas, como Cinsault y Counoise, también hacen acto de presencia y, de hecho, se permiten trece uvas diferentes en la mezcla de Châteauneuf-du-Pape. Los vinos blancos son a menudo mezclas de Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne y Viognier, aunque también se permiten algunas otras uvas.

Los vinos del Ródano que verá con mayor frecuencia en una tienda de vinos o en una carta de vinos dirán Côtes-du-Rhône en la etiqueta. También es probable que se trate de mezclas GSM, que a veces incluyen Cinsault, Carignane y Counoise. Si desea dar un paso adelante con respecto a los vinos básicos de Côtes-du-Rhône, busque uno de los 18 pueblos que pueden agregar su nombre a la etiqueta. (A menudo verá Visan, Sablet y Cairanne.) Gigondas, Vacqueyras, Beaumes-de-Venise y Vinsobres a menudo ofrecen un poco más de calidad que solían tener bajo el nombre de Cotes-du-Rhone, pero se han elevado y ahora se destacan por sí mismos como denominaciones.

Languedoc y Rosellón

Languedoc y Rosellón son dos grandes regiones que se encuentran en la costa del Mediterráneo. Los vinos tintos y rosados ​​de estas zonas son generalmente una mezcla de Cariñena, Cinsault, Garnacha, Syrah, Mourvèdre, con otras variedades autóctonas e internacionales que hacen acto de presencia. Los vinos blancos son menos comunes, pero cuando los ves también suelen ser mezclas que incluyen Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne, Muscat y, a veces, otras uvas.

Si te encantan los vinos de clima cálido de California o Australia, estas regiones son una forma maravillosa de presentarte a Francia. El sol da mucho sabor y cuerpo a frutas a los vinos tintos de las AOC de Côtes du Roussillon, St. Chinian, Minervois y Languedoc (Languedoc es el nombre general de la región y una AOC específica, ¿todavía estás conmigo?). El Rosellón también es conocido por su vino dulce fortificado, elaborado en lugares como Rivesaltes, Maury y Banyuls a partir de una mezcla de garnacha.

Es posible que vea 'Vin De Pays d'Oc' en la etiqueta de un vino de esta región; es una clasificación de vino de país que está un paso por encima del vino de mesa, pero sin tantas restricciones como los vinos de Denominación Controlada. ¡Alerta de buen valor!

Provenza

Cuando pensamos en la Provenza, primero pensamos en el rosado. Hacen mucho aquí, generalmente una mezcla de Grenache, Syrah, Cinsault y Mourvèdre que combina perfectamente con el sol y las sombrillas de playa. Pero hay más en Provenza que solo estos encantadores vinos rosados ​​secos: si está buscando tintos, busque Bandol. Esta región se encuentra a lo largo de la costa y produce principalmente vinos tintos de una mezcla dominada por Mourvèdre. Los productores de Bandol también tienden a elaborar vinos rosados ​​excepcionales a partir de viñas más jóvenes que no están del todo listas para usarse en vino tinto.

¡Hay más!

Hay más uvas y regiones en Francia de las que probablemente tenga tiempo para leer en su pausa para el almuerzo, pero esperamos haberle dado algunos conceptos básicos útiles. ¿Tiene preguntas sobre los vinos de Francia o alguna de las regiones que hemos mencionado? ¡Compártelos en los comentarios a continuación!


¡Descubra French Rosé & # 8212 además de una auténtica receta de paella del sur de Francia!

Cuando un vino no es muy tinto, es Rosa. Esta bebida teñida de rosa se elabora con uvas tintas, pero con un proceso diferente al utilizado para crear vinos tintos.

La técnica más común para elaborar vinos rosados ​​secos (no dulces) es la maceración limitada. Las uvas rojas se prensan hasta que el jugo tenga el color deseado. Una vez alcanzado ese color, el enólogo deja de presionar y separa el jugo de los hollejos y pulpa, transfiriendo el jugo a otro tanque para su fermentación.

Otros rosados ​​se elaboran con la saignée [pronunciado sahn-yay] o proceso de & # 8220 sangrado & # 8221, en el que el jugo se obtiene apilando las uvas rojas en un tanque y dejando que las uvas & # 8217 peso hagan el triturado. El jugo de color claro se extrae y se fermenta.

Se pueden utilizar muchas uvas tintas diferentes para crear rosados: Garnacha, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. Si es una uva roja, probablemente se haya utilizado para hacer un rosado en algún momento.

El centro del mundo del vino rosado se encuentra en Francia, en particular en el sur de Francia. Allí, a lo largo del espumoso Mediterráneo, se mezclan variedades como Garnacha, Syrah y Cariñena para hacer deliciosos rosados ​​secos con inflexiones de fresa.

Otras regiones de Francia que producen un sabroso rosado son Burdeos (elaborado con Cabernet Sauvignon, Merlot o Cabernet Franc) y el Valle del Loira (típicamente elaborado con Cabernet Franc).

Uno de nuestros productores de rosados ​​favoritos es Michel Gassier, ubicado en Costières de Nîmes, en el corazón de la Provenza. Nuestro equipo visitó recientemente a los propietarios Michel y Tina Gassier, donde nos obsequiaron con una increíble variedad de paella regada con abundantes cantidades de su rosado fresco y delicioso. Eche un vistazo a un foco pasado sobre Michel y Tina aquí.

We loved the paella so much that we asked for the recipe, and Tina was kind enough to share it with us.

Tina emphasizes that home cooks should not be overwhelmed by the seemingly complicated recipe. “The special part of cooking the paella outdoors around a fire is that everyone gets involved,” Tina says. “There are always plenty of helping hands and like many favorite home-cooked meals, it’s a one-pot affair. No side dishes. While the paella is cooking, dishes of Picholine olives and almonds are passed about.”

An authentic paella is often prepared over an open fire. When we do our paella, we grill it over hot coals from grape vines in a paellera (a special shallow pan that allows the rice to cook evenly) – but it can be done on a barbecue with great results.

Keep in mind before beginning:

The key to a paella is the rice – it should always be a short-grain rice. The Spanish version is called Bomba, but Italian Arborio rice is a good substitute.

Whenever using saffron threads, it’s best to first crush the threads, then soak them in a small amount of hot broth for 15 minutes.

Red peppers and peas are never cooked in the paella, but grilled red peppers and steamed peas can be added once it is cooked.

Ingredients for 8 people

  • Aceite de oliva
  • 18 large shrimp
  • 8 chicken legs (thighs and drumsticks separated)
  • 2 Spanish chorizo sausages (casings removed, cut into 1-inch slices)
  • 3 dozen mussels (scrubbed and beards removed)
  • 2 dozen small hard-shelled clams (scrubbed)
  • Broth from the prepared mussels, clams and shrimp
  • 1 taza de vino blanco
  • 6 cups clam juice
  • 1/2 teaspoon crushed Spanish saffron threads
  • Sal al gusto
  • 2 tablespoons flat leaf parsley
  • 8 cloves garlic
  • 2 tablespoon fresh thyme
  • 1 tablespoon Spanish smoked paprika
  • 1 large Vidalia onion
  • 1 pimiento verde
  • 2 firm tomatoes
  • 3 cups Spanish Bomba or other short-grained rice (e.g. Arborio)
  • Grilled red peppers, cut into strips, optional
  • Peas, cooked, optional
  • 3 lemons, cut into wedges

The day before

Shell and devein the shrimp. Cover and refrigerate the shrimp and save the shells.

For the next few steps use the same skillet without cleaning it – each flavor adds to the next.

  1. In a large skillet, heat 2 tablespoons of oil and sauté the chicken thighs and drumsticks, turning once, until golden brown (about eight minutes). Remove the chicken from the skillet.
  2. Add the chorizo and sauté for 2 minutes. Remove the chorizo.
  3. Add the shrimp shells and sauté the shells until they turn pink, this contributes lots of shrimp flavor. Discard shells.
  4. Add half of the mussels in the skillet along with 1/2 cup water. Bring to a boil while stirring constantly. Remove the mussels as they open and set aside.
  5. Now add half of the clams and proceed the same way. Remove the clams as they open and set aside.
  6. While the broth is still hot, soak the saffron threads in a small amount of the broth for 15 minutes and then add it to the rest of the broth. Let cool, then refrigerate.

Once the shellfish has cooled, reserve the meat from the mussels and clams, cover and refrigerate, and discard their shells.

The day of the paella

In the morning, bring all of the ingredients to room temperature.

Mince the garlic, parsley, thyme, paprika and a pinch of salt together in a food processor.

Slice the onion thinly, cube the green pepper and skin and finely chop the tomatoes.

Combine the broth, the clam juice and the white wine, add salt if necessary, and bring to a simmering heat.

Set up your outside grill. When the coals are good and hot, heat 2 tablespoons of the oil in a skillet or shallow casserole you can put directly on the grill and quickly sauté the shrimp for 1 minute. Remove the shrimp and keep close to hand.

Add 6 tablespoons of oil to the skillet. When hot, mix in the onion, green pepper and tomatoes as well as the garlic mixture and stir well and cook over the grill until the vegetables are slightly softened.

Stir in the rice and coat well with oil and vegetables. Add enough hot broth to just barely cover the rice. Stir the rice. Add the chicken, chorizo, the meat from the opened mussels and clams, stir well and add enough broth to cover. Continue to boil, stirring occasionally, until the rice is no longer soupy but sufficient liquid remains to continue cooking the rice. Add more broth if necessary.

Arrange the shrimp and the remaining uncooked mussels and clams “hinge up” over the rice. Cook uncovered for about 20 minutes – the rice should be almost but not quite done. You can now decorate with strips of grilled red peppers and peas, if you like. Remove the pan from the fire and cover with foil. Let sit 5-10 minutes until the rice is cooked to taste. Garnish with lemon wedges and serve.


Hearty Red Wines of Corbières and Minervois Paired with Cassoulet

It’s winter. It’s cold. Now is the time for big hearty red wines from the Southern French region of Corbières and Minervois part of Occitanie, formerly known as Languedoc-Roussillon. Cassoulet, the regional signature dish is a classic pairing with the wines of Occitanie. I made a cassoulet for the first time, I was snowbound, and it couldn’t have been more timely. Need a wine and dish to chase the cold away? Look no further than Corbières, Minervois and, cassoulet.

The French Winophiles are starting off our 2018 calendar focusing on the Southern French appellations of Corbières and Minervois. Join our conversation on red wines and food from this region, Saturday, January 20 at 11:00 am ET on Twitter using the hashtag #winophiles.

Disclosure: I received two bottles of wine courtesy of Wines of Languedoc.

Map of the Region

Map via Wine Folly by Bentoit France

Corbières AOC is Occitanie’s largest AOC located in the Pyrenean foothills. Because of its size the terrain, soil types, and microclimates vary vastly. The climate influenced by the Mediterranean resulting in dry, hot, sunny conditions. Winds that blow year-round from the North-West prevent the need for spraying in the vineyards. Corbières was promoted to AOC status in 1985, under the 1985 decree, the permitted red grape varieties are Syrah, Mourvedre, Carignan, Grenache Noir, Lladoner Pelut, Picquepoul noir, Cinsault, and Terret noir. One of the most noted terroirs in the Corbières AOC is a sub-appellation, Corbières Boutenac in the hills south of Lézignan. The soils in this sub-appellation lay on a base of limestone, known as Corbières’ “golden triangle.”

Minervois AOC is located north of Corbières AOC. Minervois is less rocky and rustic in terrain as compared to Corbières. The soil types in Minervois are also considered diverse. The climate is influenced by the Mediterranean, gets a cool air stream from the Black Mountain, and experiences greater rainfall. Minervois was also granted AOC status in 1985. The allowed red grape varieties include Carignan (making up no more than 40% of the final blend), Grenache, Mourvèdre, Lladoner Pelut, and Syrah. Minervois red wines tend to be fruitier with fewer tannins than red wines from Corbières.

The Wines & Tasting Notes

2015 Domaine de Fontsainte, Corbières
13.5% abv | $12.99 SRP (sample)

The wine is a blend of 60% Carignan, 30% Grenache Noir, and 10% Syrah. It is from the Corbières Boutenac appellation grapes were hand harvested, the Grenache and Syrah were destemmed by hand. The Carignan went through carbonic maceration. The wine was fermented in temperature controlled vats for 14 days, racked into barrels after six months, and aged in French oak barrels for six months.

Tasting Notes: Ruby in color with a magenta hue at the rim. Medium bodied with balanced acidity and tannins. Notes of black fruit, cherries and a hint of licorice on the finish.

2011 Hecht and Bannier, Minervois
14% abv | $19.99 SRP (sample)

The wine is a blend of 70% Syrah, 20% Grenache, and 10% Carignan. Most of the grapes come from the dry areas of Les Mourels and Les Coteaux, grown on slopes of sandstone. The Syrah is sourced from vineyards around the village of Caunes, influenced by the ocean and grown in soils of limestone and clay. The wine was aged 30% in tanks, 20% new and one-year-old wood, 20% barrels of 225L new and one-year-old wood, and 30% barrels of 400L one and two-year-old wood.

Tasting Notes: Dark ruby in color. Medium + body with medium tannins. Concentrated notes of black fruit with spice, hints of chocolate, anise, and graphite. On the finish dried figs.

The Pairing

The classic cassoulet dish originating in Southwest France is basically a dish of white beans (Haricot Tarbais) and meat, lots of meat! As I mentioned, I made this French masterpiece recently for the first time to pair with the two wines from Corbières and Minervois. The pairing is a classic in the sense cassoulet originates from the region where these wines grow. But the wine varieties Syrah, Carignan, and Grenache Noir compliment this dish in their similar rustic, bold styles. The cassoulet with its rich fat and proteins is balanced with the tannin and acidity found in the wines.

Cassoulet is a project and depending on how “authentic” you want to make it, tracking down/ordering ingredients takes planning. A snowy cold winter day is the perfect day to schedule making this classic French dish. I adapted Mimi Thorisson’s cassoulet from “French Country Cooking.” It was delicious, and serves an Army so invite some friends and don’t forget the wine!


Red Wines from the South of France - Recipes

B y the time I finally worked my way up to saucier, in the mid-1970s, sauces were on the wane. los saucier was the most senior line cook, often doubling as sous chef, and the common perception was that it was the saucier’s handiwork in great part that elevated cooking to an art. Thanks to Jean Lafont, a San Francisco chef, eventually I became a good sauce cook. (Born near Nîmes, he was a proud descendant of Charles Durand, author of Le Cuisinier Durand, published in 1830 and considered the first French cookbook on regional cooking — Provençal.) He had worked at the Savoy in London in the mid-60s, when it remained a classical bastion there he was in charge of fish with a dozen people under him, and he knew his sauces. The idea was that the “mother” sauces — demi-glace, velouté, béchamel, hollandaise, and tomato — and other basic preparations could be quickly combined with a few ingredients to make most of the particular sauces that filled page after page of the Répertoire de la Cuisine, the classical cook’s vade mecum. I memorized as many as I could — uselessly, for already the number of sauces in North American restaurants had dwindled to a dismal few.

The grease that kept the wheels of French and Continental restaurants turning was sauce béarnaise, perhaps because it added elegance and a few dollars to what otherwise would have been just a big piece of beef. (The sauce is named for the region of Béarn, in southwest France, with which it has little or nothing to do sauce names, like dish names, often represent a lot of literary license.) Pepper steak, coated with peppercorns, was flambéed at the table and a brown sauce covered it sole fillets came with one of the variations on white-wine sauces and roast duck was covered with orange sauce (lazy versions depending heavily on marmalade). I understood why sauces had fallen out of favor. Bad execution, particularly overthickening with flour, was part of the problem, and too many of the dishes they accompanied (tournedos Rossini, beef Wellington, veal Orloff) were themselves fatally ill conceived.

This couldn’t last and it didn’t. In France, the chefs of Nouvelle Cuisine sought freedom from the tyranny of classical cuisine, and soon New American Cuisine shared its ingredient-driven approach. Both questioned the role of sauces. The main ingredient had too often been a backdrop for an overpowering sauce. Nouvelle Cuisine’s jus — ostensibly simple pan juices — were designed to make duck taste like duck.

Yet, even now, in the most meticulous great restaurants there is no such thing as simple pan juices, because deglazing with water or wine is rarely enough. Most meats and fish don’t have enough substance to provide their own jus. Instead, a full-flavored brown jus is based on rich stock. Whenever they are available, small pieces of bones and trimmings are browned in the oven or on the top of the stove with a vegetable garnish, then an appropriate white stock (made without browning the ingredients) is added along with veal glaze, and the whole is slowly reduced, and some of that is added to the jus de la sartén. Modernists like Thomas Keller and Pierre Gagnaire still do that, and it has filtered down to Parisian bistronomistes, such as Gagnaire alumnus Guillaume Delage of Jadis. Made right and used in proper amounts, veal glaze adds a rich, round meatiness without interfering with the main ingredient, and home cooks who don’t have it cannot hope to achieve grande cuisine resultados. (The related veal demi-glace can be bought at some stores and online but is still inferior to what you make yourself.)

Rather than a full-fledged sauce, much of the time I opt for such a glaze-enriched jus, especially to underscore the delicate flavors of a lamb or veal roast. But what of sauces? Even the best jus, used everywhere, becomes just more of the same. There are times when it’s better to seek contrast than harmony: a creamy white-wine sauce lends richness to a lean white fish, a piquant sauce sets off a fatty meat almost like a condiment. Seen that way rather than as museumlike recreations of tired classics, sauces are underused.

Finding the right combination is paramount. Eggs Benedict — which puts rich, eggy hollandaise on top of a poached egg whose runny yolk is sauce enough — is simply a bad idea, but asparagus as a course on its own, not a side dish, can use the richness of hollandaise, or better yet, its cousin, the blood orange–flavored sauce maltaise. Sauce mousseline, which is hollandaise lightened with unsweetened whipped cream, seems like a good idea, but in the end the flavors are too diluted and the clammy temperature it must be served at is off-putting. Béchamel is too often thrown together in minutes and tastes of starch, but the smooth silkiness of a long-simmered one is a foil for the aqueous vegetable in a gratin of endives wrapped in ham (be sure to put the grated Comté on top, not in the sauce, which would turn it into the dreaded, gummy, elastic sauce Mornay). The beef is much too clear a winner in the traditional pairing of roasted beef filet and sauce périgueux (think of it as a concentrated veal jus plus Madeira and chopped truffles — tiny pieces of rehydrated wild mushrooms sweated in butter are a great substitute), but the sauce works wonderfully with the mildness of sweetbreads, dipped in flour and sautéed in butter until golden. Béarnaise with steak has always seemed to me a stand-off, yet it goes well with a grilled meaty fish. What steak really benefits from is the fruity, acidic, and slightly bitter sauce marchand de vin, a red wine–shallot reduction it’s the old cloying garnish of poached marrow that gets in the way, especially with a well-marbled New York cut. Rare even in the past was the fish version of red-wine sauce, called sauce génevoise, which was derived from matelotes and other red-wine fish stews traditional along the wine rivers of France. A red-wine sauce marries wonderfully with salmon, but it must be made with plenty of wine and enough veal glaze to counter the slightly metallic fishy flavors, coming from the tannin in the wine combined with, perhaps, imperfectly fresh fish. So be sure the wine in the sauce (and glass) is fruity and low in tannin — a Pinot Noir, Beaujolais, one of the light Loire reds.

The clunkers in classical cuisine’s system of mother sauces are velouté y sauce tomate. The classic tomato sauce contained veal stock and was flour-thickened, and on the one or two occasions I encountered it it reminded me of canned tomato soup. Velouté was meant to be the white-sauce counterpart to brown sauce’s demi-glace (literally “half-glaze”), which is partly reduced and lightly thickened veal stock, or its replacement in modern kitchens, which is unthickened but completely reduced glace de veau (veal glaze). But it was just a white stock made so thick with flour that it could only be considered filler, and its absence improves classic poultry and fish preparations. White-wine sauces for fish have many possible uses, as long as they’re thickened by reduction and cream and served with firm, flavorful fish, such as halibut, rather than bland, mushy North American varieties of sole and flounder. Other white-wine fish sauces, such as Dugléré, which adds tomatoes, are bound with butter. Beurre blanc, rather than being classical, comes from Loire regional cuisine it adds butter to a stockless shallot, white wine, and vinegar reduction to form an emulsion that goes well with grilled salmon. A creamy lobster or crayfish coulis goes with quenelles, and as a base for seafood dishes like Fernand Point’s crayfish tail gratin it never fails to please.

Cold sauces deserve renewed attention. Any homemade mayonnaise these days is more likely to be served with french fries than with its old ally cold lobster. Classic tartar sauce — mayonnaise combined with onion, hard-cooked egg yolks, and chopped chives — works well with shrimp on canapés, as long as it has an edgy bite from lemon juice or vinegar. Sauce ravigote — a vinaigrette made with capers, tarragon, onion, and parsley, and served with warm tête de veau or sheep’s trotters — has reappeared on Paris bistro menus, and I’ve always found that sauce gribiche — like ravigote but thickened with hard-cooked egg yolks and having a julienne of the whites added at the end — does great things for pickled veal tongue. Related sauces are traditional in Italy, as salsa verde o bagnèt verd, and in other European countries under other names. All of them recall the original saupiquet for roast hare, a sauce based on fat, onions, and vinegar, and other tart, highly seasoned preparations of medieval French cuisine.

I could go on. Inexpensive, flavorful cuts of beef, such as hanger steak, are suitable for the 1960s and 70s pepper-steak treatment, but put the pepper in the sauce, not on the steak, where it burns and turns bitter. El clásico sauce poivrade and its relative sauce Grand Veneur, with their vinegary game-marinade flavors, too strong in this application, are worth a revisit for game dishes. And why has no one thought to make sauce bigarade — the classic orange duck sauce — with the requisite bitter oranges, such as Seville? All of a sudden the addition of the caramel and vinegar gastrique, which is overkill with sweet oranges, makes complete sense.

I’ve wondered at times whether the reason chefs use so few sauces is that they have been avoiding French influences, so intent are they upon inventing their own dishes. But with few sauces being made, there has to be room for more — blame cooks for bad execution, not the sauces themselves. The repertory is so varied and suited to individual interpretation that cooks can easily make the sauces their own. ●


Red Wines from the South of France - Recipes

The best way to make sense of French red wines is to simply start tasting them. France offers the perfect red wine for every occasion—from steak frites on Monday, to boeuf bourgignon with the in-laws on Sunday, and everything between.

Many of France’s best red wines are labeled with the name of the wine appellation, rarely by grape variety.

If you’ve ever felt completely overwhelmed while browsing an French wine section, knowing just a few key wine names will help keep your shopping trip focused and ensure that you have the perfect wine to drink at a moment’s notice.

Two French red wines to buy for special occasions

1. Bordeaux

Bordeaux is one of the best french red wine for special occasion. An excellent candidate for ageing, it’s the perfect choice for birth-year gifts, holiday meals and all of life’s milestones. Cabernet and Merlot meet their ideal soil matches in this area of France. Whether you choose the big and bold Cabernet-based wines of left bank or the elegant, polished Merlot of the right bank, these are serious red wines for the serious wine lover.

2. Bourgogne Pinot Noir

France’s Burgundy region offers the world’s finest wines made from Pinot Noir. This winegrowing area is so well-suited to this grape that very few other varieties are even grown here. The reds of Burgundy age exceptionally well, so each bottle is as special as the occasion being celebrated—for years to come. Look for bottles bearing the words “Grand Cru” or “Premier Cru” on the label. These indicate that the wines were made from grapes grown in Burgundy’s best vineyards.

Three French red wines to buy for next year

The communal or village-level wines of both Bordeaux and Burgundy offer solid examples of what each region has to offer at often very affordable prices. Exploring these fantastic red wines are a great way to learn about the regional differences that make them so distinctive. However, Bordeaux and Burgundy are not the only French regions that produce red wines built for ageing.

3. Bandol

Though Provence is better known for rosé wines, the Bandol appellation crafts delicious, structured red wines from the Mourvèdre grape variety. These are dark wines with dark-fruit flavors that are particularly well-suited to pair with braised-meat dishes.

4 & 5. Côte Rôtie and St Joseph

The Rhône Valley is yet another source of high-quality, ageable wines and some of the best French red wines. The Syrah variety hails from the northern sector, and by many accounts, the appellations here produce the world’s greatest wines from this popular red variety. The Côte Rôtie, Cornas and Hermitage appellations are particularly treasured by those in the know, while the St Joseph and Croze Hermitage growing areas often offer tremendous value. The warmer southern Rhône has a larger pool of allowed red varieties and most of the area’s wines are blends. Grenache dominates here and is often blended with Syrah and Mourvèdre, among others. These are ripe, rich wines full of flavor and personality. Stars of the Southern Rhône include Châteauneuf du Pape and Gigondas.

Three French red wines to open in a couple of months

6 & 7. Chinon and Bourgueil

Often over-looked for red wines, parts of the Loire Valley are committed to the Cabernet Franc grape variety. Wines from appellations such as Chinon and Bourgueil are considered to be the benchmark for this distinctive red grape. Savory and earthy, Cabernet Franc is less tannic than its offspring (Cabernet Sauvignon) and is quite versatile when it comes to wine and food pairing.

8. Cahors

Malbec is the star of France’s Cahors appellation. South of Bordeaux, Cahors is the birthplace of Merlot. The wines of Cahors are surprisingly different from popular Argentinian versions. Deeply pigmented and full of flavor with polished tannins, these wines are perfect for cold weather fare.

Two French red wines to buy for tonight

9. Beaujolais

Beaujolais is one of France’s most under-rated wine regions. Overshadowed by the immensely quaffable Beaujolais Nouveau, the “crus” of this region make seriously delicious wines from Gamay, the principal red grape of the area. Top crus include Moulin-à-Vent, Morgon and Fleurie.

10. France’s Languedoc region

France’s Languedoc region is a great source for delightful wines ready to enjoy at a moment’s notice. The Languedoc AOC covers both the Languedoc and Roussillon winegrowing areas and offers producers great flexibility in allowed grape varieties. The primary red grapes of the appellation include Grenache, Syrah and Carignan.

Your favorite red grape varieties are easy to find in France’s wine landscape, you just have to know where to look. Don’t worry if you forget which French region grows Grenache, good wine stores are staffed with knowledgeable people, ask them questions!


Traditional French foods and Popular French Foods of the South of France

Traditional French foods and famous French food of the South of France include olive oil, tomato, onion, garlic, and herb de Provence (thyme, rosemary, savory, sage and basil) in almost all dishes.

fresh olive oil available by the gallon

Visit the chic French Riviera beaches. Sit outside at a café and eat all the wonderful local fish dishes.

French menus in the South of France feature these regional traditional French foods:

The French appetizer in the South of France include:

Canapés spread with tampeande (anchovy and black olive spread)

Pizza-like tarts made with goat cheese

The French wine regions include the South of France.

Provence is a popular French wine region.

In France, wine is not only served with meals but also as an aperitif (before meals). A custom of French food culture is to consume a wine product like a port before meals as opposed to hard alcohol like whisky. In French food culture it is thought that consuming hard liquor deadens the taste buds. I was happy when our French family served champagne before dinner. In the US it is rare to have it as an aperitif.

rose wine in the south of France

Beef cooked in sauces like Boeuf en daube (beef stew with red wine)

Pieds et paquets marseillais (sheep feet with tripe) poulet sauté au tomates (chicken sautéed with tomatoes)

Verduras and pasta

Pistou (vegetable soup with basil and garlic)

Tomatoes provençal (with garlic)

Fried eggplant, baked chard, or cardons in sauce (in the artichoke family) stuffed courgettes (zuccini)

Ratatouille (tomatoes, green peppers and eggplant)

Common regional traditional French foods include:

Pissaladière (a tart of anchovy, onion, tomato and olive)

Try the pan bagna (oil-sprinkled giant sandwich with tomatoes, anchovies, olives and more)

Regional Traditional French Foods

Native Provençale cooking features pez (the Provence coastline is the Mediterranean):

Anchoïade (anchovies pounded with garlic and oil)

Rouget au romarin (red snapper with rosemary)

Le loup au fenouil (sea bass with fennel)

Daurade a la provençale (sea bream with tomatoes and garlic)

Bouillabaisse (fish and shellfish stew). One of the more popular French foods outside of France.

Oursinade (sea urchin soup)

Fresh water fish or frog’s legs with garlic parsley butter

French goat cheese

Local queso de cabra or sheep’s milk like Tomme de Banon or strong flavored Banon au poivre d’âne

Languedoc-Roussillon abounds in delicious fruit. It’s a big supplier of fruit to the rest of France. Apricots, cherries, apples, and grapes.

We enjoyed this delicious fruit on our picnics

Provence is one of the most famous places in France for figs. Plus, peaches, cherries, apples and pears .

From all this fruit comes delicious jams and preserves. You’ll see them at your breakfast table along with the traditional croissant, brioche or baguette.

Sweets and Famous French Desserts:

Fougassettes, echaudes, oranges slices, pralines flowers of Grasse, calissons (marzipan), navettes (little boats) traditional cookies of Marseille.


Provençal Recipes That Will Give You a Taste of the South of France

We left the buzzing city of Aix-en-Provence and drove just 15 minutes to reach the rocky mountain Sainte Victoire, which Cezanne memorialized in several paintings. The afternoon was slipping away and now it was the golden hour, so we pulled our car to the side of the road to enjoy the famous light. When we stepped out among the grass and flowering shrubs, the herbaceous fragrance of Provence wafted all around us. We pinched a few stems of thyme between our fingers to bring back in our suitcases.

It may seem like a cliché, but much of Provence really is just as we imagine it: fields of lavender and sunflowers, stone houses with faded blue shutters, men playing petanques under plane trees, their glasses of Pastis always within reach.

We Americans have fallen in love with Provençal style and it's no wonder why: It is irresistible. More than anything, we are attracted to the delicious culinary language of this region of southern France. We love it for its insistence on freshness its outdoor markets its olive oil, melons, and chevre. Provençal cuisine is mostly associated with summertime, and we dream about rustic feasts en plein air. Yes, there is winter in the south of France, and the stone houses get cold when the wind known as le Mistral blows. Then, there will be daube du boeuf or roast lamb, and baked vegetable dishes such as

. But the foods of the warmer months are our favorites even the most beloved soups, bouillabaisse and soupe au Pistou, lend themselves to summer eating thanks to their connections to the sea and the garden.

An abundance of flavor, seasonal and honest, is the hallmark of Provençal food, which is always served with a touch of restraint that is very French. Y toujours, there is chilled rosé.


Sauce Bordelaise

Here is another popular red wine sauce that you may have heard of. Serve it with red meat

Ingredientes

  • 3 shallots, chopped
  • 1 zanahoria picada
  • 1 cebolla picada
  • 4 cucharadas de mantequilla
  • 1 tablespoon flour
  • 1 cup red wine
  • 1/2 cup beef bouillon
  • 1/2 cucharadita de tomillo seco
  • sal y pimienta

Direcciones

Cook the vegetables in the butter just until softened (do not brown). With a wooden spoon, stir in the flour and brown for five minutes while stirring.

Stir in the wine, bouillon and thyme. Bring to a boil, then reduce heat and simmer for 15 minutes. Sazone al gusto con sal y pimienta.